Вино адвокат

Адвокат цинандали

записал: Анна Кукулина

Генеральный директор Управляющих компаний Bosco di Ciliegi и ГУМа Теймураз Гугуберидзе не считает себя знатоком вина, но про грузинские вина может говорить часами и с полным знанием предмета. Мы обсудили с ним сорт киси, айсвайны и особенности кухни высокогорных селений.

Грузинские вина можно понять только через страну, через людей, не через книги, потому что вино — это часть жизни, часть культуры.

Я родился в Сухуми, а когда мне было 12 лет, семья переехала в Тбилиси. Там у меня появилась возможность поехать к друзьям в деревню на сбор винограда. Я впервые увидел, как делают вино.

Представьте — семейный виноградник, сбор урожая. По традициям кахетинской деревни сначала все работали на одном винограднике, а женщины готовили стол, на другой день все перемещались на другой виноградник, и так пока весь виноград не будет собран. Конечно, это производит сильное впечатление. Недавно я ездил со своей дочерью и её одноклассниками в Грузию на сбор урожая. Им по 12–13 лет и они были в совершеннейшем восторге, особенно когда им позволили давить виноград ногами.

Взрослые люди, видя мальчика за столом, не говорили «не пей», а говорили «с этим вином вот это съешь, а с этим — вот это».

В Грузии иногда говорят «магари гвино» — «сильное вино». Это не значит «мощное», а значит сильное по характеристикам, всеобъёмлющее. Это примерно то же, когда говорят «сильный человек», имея в виду силу духа. И мне всю жизнь хотелось понять, в чём сила вина.
На моё 18-летие мы купили на базаре большую стеклянную боци с вином. Боци — это огромная бутылка в плетёной корзине, обычно на 20 литров. В них на рынке разливали вино из бочек. С трёхлитровыми банками несолидно день рождения праздновать. Я всегда предпочитал белые вина, так что это было ркацители. Боци выпили с друзьями впятером.

Переехав в Москву, я начал пробовать европейские вина. Тогда на фоне итальянских вин пришло некоторое разочарование в грузинских. Конечно, отчасти это был юношеский максимализм. Но во многом в это время они действительно стали хуже. После распада СССР рухнула экономика, все пытались заработать лёгкие деньги. Многие перестали думать о традициях и качестве.

Одним из самых интересных открытий для меня стали белые вина итальянского Тироля, то есть Трентино и Альто-Адидже. Пейзаж там чем-то похож на Грузию. Как и в Грузии, там очень много яблок. Белые вина из Трентино — не для питья, а для наслаждения, и это произвело на меня очень яркое впечатление.

После итальянских для меня настал черёд вин французских. Я бы назвал их многокрасочными — в них может быть столько разных ароматов! Во Франции я люблю сансер, он очень хорош в жару. Всему своё место: розе, например, где угодно не станешь пить.

С айсвайном меня познакомил мой грузинский друг Петр Цанава, большой винолюб. Мы с ним работали вместе над проектом Bosco Sport. Много лет назад он мне подарил айсвайн Игоря Ларионова. Чем-то он меня зацепил, и я подарил своей супруге и её подругам дегустацию айсвайнов с нашим сомелье из Гастронома №1. Они были страшно воодушевлены. В Грузии, кстати, тоже делают айсвайн: как-то я наткнулся на него в Duty Free в тбилисском а­эропорту на Satrapezo.

Теперь я вернулся к грузинскому вину. Конечно, путешествуя по Италии и Франции, я пью местные вина, но сейчас появились и грузинские, которые можно поставить с ними рядом. В Грузии они пьются совсем по-другому, чем в Москве и тем более в Лондоне.

Мой друг скульптор Паата Мерабишвили сказал мне: «Я рисую этикетку для потрясающего вина». И прислал этикетку вина Koncho. Я показал её нашему общему другу Сергею Никонову из Санкт-Петербурга, он спросил «Откуда компания, из Испании?». Нет, говорю, грузинская, просто стиль этикетки получился немного испанским. А потом Паата дал мне попробовать вино. Я был поражён. Я даже не мог его описать, только понял, что я его хочу пить, пить и пить. Оставил половину бутылки и на завтра. На следующий день я его снова попробовал, и мое отношение не изменилось.

В прошлом году мы с друзьями ездили в Сванетию в самое высокогорное село Европы, Ушгули, оно расположено на высоте, если я не ошибаюсь, 2460 метров. Вино там пьют только такое, очень ядрёное, из квеври, другое там вообще не ощущается. Виноград там не растёт, но вино они немножко делают из покупного, для себя. Наверное, эти экстремальные обстоятельства влияют на процесс выдержки, потому что таких вин я больше нигде не пробовал. По крепости мне показалось в нём градусов двадцать. Ещё там растёт потрясающе вкусный картофель.

Радует, что в Грузии пытаются возродить традицию шипучих вин. Шампанские вина Багратиони очень хороши — при слепой дегустации многие говорят, что это кава или даже шампанское. Я снимаю шляпу перед Леваном Васадзе, он пытается возродить культуру грузинского игристого вина. Всегда сложнее переделать, чем создать новое.

Киси я для себя открыл не так давно. Его уникальность в том, что оно в конце, в послевкусии такое же яркое, как и в самом начале.

У вин из квеври есть особенность: с каждым глотком вкус становится ярче. Такие вина требуют особой атмосферы, у меня они ассоциируются с грузинским застольем. Сложно представить, как человек в ресторане закажет фуа-гра с вином из квеври.

Я патриот Грузии, и мне стыдно, когда что-то грузинское не очень хорошее. А когда могу сказать, выпейте, пожалуйста, я рекомендую это грузинское вино — это счастье.

№1
Kindzmarauli Marani
Киси 2013
Грузия, Кахетия
12,5%
Сорт винограда: киси
Поставщик: «Форт»
Необыкновенно яркий цвет, уже немного оранжевый. Мощное вино. Это не слишком распространённый сорт, я не узнаю его сходу, но характер яркий.

№2
Winiveria Хихви 2014
Грузия, Кахетия
13%
Сорт винограда: хихви
Поставщик: «Винный стиль»
Похоже на твиши. Более прозрачный цвет, чем у первого, и более лёгкий характер. Хорошее летнее вино.

№3
Besini Цинандали 2013
Грузия, Кахетия
13%
Сорта винограда: ркацители и кахуримцване
Поставщик: Simple
Очень мощное во вкусе вино. Думаю, что цинандали, я его люблю и обычно узнаю. Вообще-то я предпочитаю белые вина, но желательно сильные, это как раз такое.

№4
Kindzmarauli
Marani Кахури 2012
Грузия, Кахетия
12,5%
Сорта винограда: ркацители 85%, киси 10%, хихви 5%
Поставщик: «Форт»
Не знаю, даже не буду угадывать. Но, конечно, вино из квеври, может быть, его ещё держали в бочке. Радует и цвет, и тело. И это белое вино, которое хорошо идёт с шашлыком.

№5
Teleda 2013
Грузия, Кахетия
13%
Сорта винограда: мцване 60%, ркацители 40%
Поставщик: ОКВ
О, здесь уже квеври-квеври, без всяких бочек, для настоящего грузинского застолья. Давайте называть его классическим. Вот про это вино могу сказать «магари гвино».

№6
Koncho Киси Квеври 2012
Грузия, Кахетия
13%
Сорт винограда: киси
Поставщик: «Винный стиль»
Посмотрите, какой у него аппетитный золотой цвет. При этом без рыжего оттенка, свойственного винам из квеври. Уникальный баланс, его можно подавать и охлаждённым, и комнатной температуры. Может быть, через вина такого типа можно объяснить людям более традиционные квеври, более окисленные.

№7
Koncho Мцване 2014
Грузия, Кахетия
13,5%
Сорт винограда: мцване
Поставщик: «Винный стиль»
Мне кажется, это мцване. Очень свежее и яркое. Скорее для лета, охлаждённым в жаркую погоду с пхали должно быть идеально.

№8
Besini Саперави 2015
Грузия, Кахетия
12,5%
Сорт винограда: саперави
Поставщик: Simple
Похоже на мукузани, очень плотное вино, особенно во вкусе. Для меня слишком мощный в чистом виде, сразу хочется большой кусок мяса.

№9
Chelti Саперави 2008
Грузия, Кахетия
13%
Сорт винограда: саперави
Поставщик: «Винный стиль»
Цвет уникальный, очень красивый! Очень яркий саперави. Чувствуется больше бочки, но ровно столько, сколько требуется. Очень нравится.

№10
Besini Мукузани 2014
Грузия, Кахетия
13,5%
Сорт винограда: саперави
Поставщик: Simple
Вот это для меня чемпионское вино. Оно приятное и при этом яркое — и по цвету, и в оттенках аромата. И оно как будто так мягко оседает на нёбе, но это приятное ощущение.

№11
Teliani Valley
Мукузани 2013
Грузия, Кахетия
13%
Сорт винограда: саперави
Поставщик: «Алианта Групп»
Предыдущее было более в европейском стиле, а это более самобытное, мясистое. Кажется, что ты его ешь, а не пьёшь. Удивительно, два мукузани разных производителей, одно можно есть, другое — пить.

№12
Koncho
Саперави Квеври 2011
Грузия, Кахетия
13,5
Сорт винограда: саперави
Поставщик: «Винный стиль»
Похоже на мукузани, но не уверен. Очень плотное тоже, опять хочется сказать, что его едят.

№13
Kindzmarauli
Marani Киндзмараули оригинал 2013
Грузия, Кахетия
12,5%
Сорт винограда: саперави
Поставщик: «Форт»
Хорошее киндзмараули, можно и с едой подать. А можно и так пить. Интересное вино, к нему можно возвращаться. Вообще полусладкое вино можно сделать хорошо, но это очень сложно, гораздо сложней, чем хорошее сухое.

№14
Askaneli Хванчкара 2012
Грузия, Рача
11–12%
Сорта винограда: александроули и муджуретели
Поставщик: «Лудинг»
Это для меня очень сладко. Кто любит такой стиль, может таким вином заменить десерт.

Любовь с первого глотка

Винный адвокат

Роберт Паркер своим примером доказал, что хобби человека может запросто перерасти в дело всей его жизни. Юрист по образованию смог стать самой авторитетной фигурой в мире вина благодаря своему увлечению и горячему желанию заниматься любимым делом. Любовь, начавшаяся с первого глотка, воодушевляла Роберта Паркера всю его жизнь.

Роберт Паркер родился 23 июля 1947 года в Балтиморе, городе штата Мериленд. Ничего не предвещало, что жизнь Паркера будет связана с виноделием. Казалось, вся его судьба расписана по правилам. Он окончил университет и юридическую академию, работал сначала адвокатом, а затем штатным советником небольшого кредитного банка.

В 1968 году Роберт Паркер приехал во Францию и впервые попробовал местное вино. Это вино не было похоже на те вина, с которыми он сталкивался до этого. Это был восторг такой силы, что это чувство повлияло на всю его дальнейшую жизнь.

Вернувшись домой, Роберт Паркер стал изучать книги о вине. Он часами копался в архивах, выискивая нужные сведения. Роберт сразу столкнулся с проблемой, что его запрос на необходимую информацию в несколько раз превышал предложение. Проще говоря, факты были настолько скупы и разрозненны, что Роберту пришла в голову идея о создании единого каталога вин в виде независимого путеводителя по эно-миру.

Своеобразное хобби двадцатилетнего Роберта Паркера грозило перерасти в новый вид деятельности, но на жизнь надо было чем-то зарабатывать, и поэтому молодой человек продолжал заниматься юриспруденцией.

Через семь лет после первой поездки во Францию Роберт Паркер выпустил собственный винный журнал под названием «Винный Адвокат», намекавшим на связь со своей прямой профессией. Произошло чудо, когда тонкая брошюрка без иллюстраций, отпечатанная на дешёвой бумаге маленьким тиражом, стала популярной. Её оценили виноторговцы.

Секрет популярности заключался в том, что на страницах The Wine Advocate были размещены компетентные сведения, поданные со свойственной настоящему юристу правдивостью. Реальные достоинства вин были описаны профессионально, тщательно и лаконично.

Через год после выпуска первого номера «Винного Адвоката» на него подписались 600 человек, а сегодня количество подписчиков на этот журнал, выпускаемый уже в 38 странах, превышает 50 тысяч человек.

Школа и шкала

Школой виноделия для Роберта Паркера стал собственный интерес, основанный на глубоких познаниях и реализованный экспериментально. Паркер накопил огромный багаж теоретических и практических знаний, которым не переставал щедро делиться со своими читателями. Он не ориентировался на раскрученные бренды, а ясно и честно излагал своё мнение о винах, не стесняясь давать советы виноделам в вопросах культивации виноградников и технологии улучшения качества вина. Для него не существовало кумиров. Он ссылался только на свой собственный вкус.

Роберт Паркер начал задумываться о выработке специальной терминологии, чтобы обмениваться с читателями информацией достоверно и без пафоса, к которым в те годы было принято описывать свойства вина. Среди винных изданий тех лет существовала порочная практика петь дифирамбы или критиковать в зависимости от проплаченной рекламы или желания причинить ущерб конкурентам. Роберт Паркер, взяв за основу американскую школьную систему оценок, придумал собственную 100-балльную шкалу для оценки вин. По этой шкале ста баллами награждалось самое лучшее вино, приближенное к совершенному идеалу.

Сейчас 100-балльной шкалой Роберта Паркера пользуются все крупнейшие винные издания, а рядовые покупатели благодаря этой шкале понимают, что качественные вина они могут найти в диапазоне от 80 до 100 баллов.

Роберт Паркер не перестаёт повторять, что его шкала носит субъективный характер, и что вина, оцененные им с разницей в несколько баллов, сможет различить только он один. Но весь мир продолжает пользоваться его шкалой, потому что лучшего варианта пока ещё никто предложить не мог.

Между тем, школа виноделия Роберта Паркера вскоре доросла до университетов. Авторитет Роберта Паркера поднимался, и сразу несколько самых крупных и уважаемых винных изданий предложили ему работу критика. Паркер, наконец, полностью смог посвятить себя любимому делу.

Английская конкуренция

В 70-е годы основной сценой, на которой разыгрывались самые значительные действия в винном мире, была Великобритания. Здесь оценивали качество вин из Италии, Франции, Испании и Калифорнии. Здесь был основной рынок сбыта великих Гран Крю.

Появление Роберта Паркера было воспринято английскими критиками крайне недоброжелательно. Они давно присвоили себе исключительное право оценивать вина, а Паркер непочтительно и небрежно оспаривал эту привилегию.

Тем не менее, революция в винной сфере, которую Паркер произвёл своей 100-балльной шкалой, проникала в английское сознание всё глубже. На страницах английских изданий вместо традиционных виноградных гроздей, количество которых обозначало рейтинг вин, стали появляться «паркеровские» баллы в цифрах. Масла в огонь подлил журнал People, назвав Паркера «единственным голосом в винном мере, к которому стоит прислушиваться».

У Роберта Паркера появились авторитетные недруги, спорившие с ним по многим вопросам. Новаторский подход Паркера опровергал многие устоявшиеся догмы. Полемика вокруг высказываний Роберта Паркера принимала громкий характер. Оппоненты обвиняли Паркера в неуважении к традициям, в навязывании потребителям своего вкуса к мощным полнотелым винам, называя его честолюбивым, самоуверенным и высокомерным. В заметках Паркера слишком явно читалось, что ему нет дела до титулов, и плохое вино не имеет права называться хорошим, даже если оно принадлежит к знатному роду.

Роберт Паркер утверждал, что благодаря традиционному подходу огромное количество вина продаётся по завышенным ценам. Он провозглашал принцип «история творится здесь и сейчас», и говорил о том, что для дегустирующего человека не имеют никакого значения прошлые заслуги винодельни, что в данном случае важны лишь характеристики самого вина. Таким образом, Паркер открывал заманчивую возможность перед любым виноделом стать автором великого вина.

Роберт Паркер не раз выходил из ожесточённых споров победителем благодаря своему искромётному чувствую юмора. В 1999 году после нелестной оценки своих вин компания Chateau Bouscaut прорекламировала свою продукцию как «отличное французское вино с плохой оценкой американца Паркера». Блестящий ответ Паркера прозвучал незамедлительно и имел эффект приговора: «Хозяйство восприняло мою оценку своего вина с большим чувством юмора, и со смехом его прорекламировало. Надеюсь, что покупателям не придётся плакать».

Много раз на Паркера пытались подавать судебные иски за дискредитацию престижа виноделен, но международных скандалов удавалось избежать. Мало того, не за горами было международное признание. Успех пришёл благодаря неподдельной любви Роберта Паркера к виноделию и горячему желанию сделать эту отрасль ближе к народу, вывести её из сферы экспертов, говорящих на мудрёном заумном языке, в близкую и понятную область.

Международное признание

В 1982 в Бордо проходила традиционная ежегодная дегустация вин, куда съезжались самые именитые дегустаторы Старого и Нового света. Роберт Паркер не мог пропустить этого значительного события.

Урожай французского винограда 1982 года отличался сладостью и спелостью. Лето было засушливое, и это не замедлило сказаться на винтаже. Все как один критики недовольно морщились и высказывались, что фруктовые низкокислотные вина не дотягивают для бордоского стиля. Единственная похвала этим винам исходила от Роберта Паркера. Он один предположил, что вина 1982 года будут через несколько лет оценены как великие, и настоятельно советовал их приобретать.

Те, кто прислушался к совету Паркера и купил вина этого года, совершил выгоднейшую покупку. Через несколько лет стоимость этих вин подскочила в несколько раз, а вместе с ценами взлетел и авторитет Паркера, утвердив его бесспорным высокопрофессиональным знатоком.

Роберт Паркер спокойно пережил свалившуюся на него заслуженную славу и популярность. Мало того, он понял, что его знания востребованы, и это придало ему ещё больше сил для работы.

Он начал писать свою первую книгу «Бордо», которая вышла в 1985 году. Далее были книги «Бургундия», «Вина долины Роны», «Винный гид покупателя» и ещё целый ряд интересных трудов о вине. Каждая книжка Паркера переиздавалась множество раз, становясь настоящим бестселлером. На эти книги ссылались самые солидные винные дома, рестораны и негоцианты. В этих книгах собрана самая достоверная информация о винах, педантично систематизированная и многократно подтверждённая международной практикой.

Американский француз

Роберт Паркер никогда не скрывал своего особенного отношения к французским винам. Для него виноделие Франции является эталонным, а качество французских вин непревзойдённым.

В 1995 году Роберт Паркер стал почётным гражданином Руана, столицы Нормандии на севере Франции. Этот город на берегу Сены знаменит своей историей. Здесь находятся готическая церковь Сен-Маклу и особняк Буртерульда, здесь можно полюбоваться на Руанский собор, известный по роману Флобера «Мадам Бовари», и на башню Жанны д’Арк, где провела свои последние дни национальная героиня Франции.

За популяризацию французских вин президенты Франции награждали Роберта Паркера высокими наградами. Роберт Паркер стал единственным иностранцем, которого дважды отметили самой престижной степенью признания во Франции.

Франсуа Миттеран удостоил его званием «Кавалер ордена Национальной Славы», а Жак Ширак самолично вручил Паркеру звание «Кавалер ордена Почётного легиона».

«Роберт Паркер — самый влиятельный и последовательный критик французских вин в мире», — эти слова Жака Ширака, произнесённые на торжественной церемонии в Елисейском дворце, разнеслись по всему миру.

Будучи американцем, живя в штате Мериленд, Роберт Паркер выучил французский язык, чтобы писать статьи для французского L»Express, став единственным нефранцузским автором этого престижного издания. Его любимый исторический персонаж — Наполеон, любимый фильм — «Шербургские зонтики», а любимый ресторан — парижский l»Ami Louis.

Тайна вина и талант дегустатора

Роберт Паркер понял ещё в молодости, что его волнует именно винная тема. Но почему она его притягивает, Паркер сформулировал, будучи уже зрелым и опытным дегустатором: «Интригующий напиток, дарящий наслаждение за счёт своего исключительного разнообразия в аромате, вкусе, структуре и замечательной сочетаемости с едой, который даёт лёгкое, возрастающее чувство эйфории».

Самым привлекательным качеством вина Паркер считал его «способность бросать вызов интеллекту дегустатора».

Загадка каждого вина дразнила Роберта Паркера, пробуждая в нём азарт раскрыть тайну, заключённую в бутылке. Однажды журналисты спросили того, чей нос застрахован на миллион долларов, каким образом он умудряется пробовать столько вин, не пьянея, на что получили ответ: «Вы не можете и не любите это делать, а я умею и люблю».

Роберт Паркер проводит четверть года в путешествиях в самые разные винодельческие регионы мира, где проводит дегустации. В год он пробует до 10 тысяч разных вин.

Паркер видит каждое вино в трёхмерном измерении: текстура, аромат и вкус. Он обладает феноменальной способностью запоминать каждое вино, которое он когда-либо пробовал. Как у него это получается, он объяснить не может. Точно также не могут объяснить свой талант поэты и музыканты, для которых музыка звуков и слов является естественным продолжением их личности.

Уникальный дар Паркера заключается в способности раскладывать вкус вина на составляющие и запоминать эти композиции. Он помнит вина, которые пробовал 35 лет назад, а значит, его память способна хранить несколько сотен тысяч вин!

Упорство, трудолюбие, целеустремлённость и кристальная четность дополнили его природный талант, превратив Роберта Паркера в настоящего короля виноделия.

Улюкаев думал, что в переданной Сечиным сумке было вино, заявил адвокат

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев думал, что в большой сумке, которую ему передал глава «Роснефти» Игорь Сечин, были не деньги, а вино, заявила адвокат Дареджан Квеидзе.

«Что доказывает продемонстрированное видео? Ничего. Улюкаев был убежден, что там вино, я вам это докажу», — сказала она журналистам.

По ее словам, сумка не была тяжелой: «Мне, наоборот, показалось, что она легкая — он ее легко взял и понес».

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы гособвинение показало записи, на которых видно, что Сечин ждет Улюкаева возле гаражного бокса на территории офиса «Роснефти». Рядом у заснеженной елки стоит объемная сумка.

«Извини, командировки были, пока туда-сюда, пока собрали объем, вот», — сказал Сечин и обратил внимание бывшего министра на сумку. Улюкаев взял ее и понес за гараж.

Защита обратила внимание суда, что в деле нет записи с камеры, которая была у оперативника непосредственно при задержании. «Она могла бы прояснить многое», — отметил адвокат Тимофей Гриднев.

Слушания в суде продолжатся 19 октября.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов за выдачу МЭР заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты [email protected]

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

100-балльная система оценки вин Роберта Паркера

Многие из тех, кто не имеет к вину и виноделию прямого отношения по роду своей деятельности и образованию, но любят и ценят вино, думают, что признанные виноделы и дегустаторы — это нечто запредельное, люди, которые в силу своих непостижимых способностей остаются такими же недосягаемыми, как боги Олимпа.

Такая точка зрения — неверна, и самым веским доказательством этого является Роберт Паркер (Robert Parker), которого называют дегустатором № 1 в мире, человеком-легендой , самым влиятельным винным критиком, неистовым радетелем винного рынка, законодателем, а также винным диктатором и тираном.

Многие удивятся, но самый авторитетный человек в мире вина — сын американского фермера, на протяжении многих лет бывший простым юристом в заштатном американском городке, до двадцати лет даже не помышлял о том, чтобы связать себя с виноделием.

Роберт Паркер родился в городке Балтимор, штат Мериленд, 23 июля 1947 года. Закончив Мерилендский университет, а потом юридическую академию, будущий гений дегустации в течение десяти лет работал адвокатом и еще столько же — ассистентом главного советника маленького кредитного банка в Балтиморе.

Все его мировоззрение изменилось в 1968 году, когда лучший друг молодого адвоката уговорил его поехать во Францию, где в это самое время начиналось грандиозное студенческое восстание. И в то время как на шумных улицах Парижа гремел Интернационал и реяли красные флаги, в соседнем Эльзасе двадцатилетний американский адвокат впервые попробовал французское вино. Говорят, с тех пор сердце Роберта Паркера принадлежит вину.

По возвращении домой Роберт Паркер, не прервав свою юридическую деятельность, начинает собирать книги о вине и скрупулезно вникать в таинства приготовления и дегустации вин, изучает архивы с целью выяснения наиболее удачных годов урожая винограда в разных странах мира. Он сосредоточенно ищет любую информацию о качественных винах, и с удивлением осознает, что количество такой информации ничтожно мало и, что самое главное, качество ее оставляет желать много лучшего. Так сложилось желание заполнить пустующую нишу, издав собственный путеводитель по миру вина.

В 1975 году в Парктоне штата Мериленд увидел свет первый номер его журнала, который Паркер с присущим ему тонким чувством юмора назвал The Wine Advocate («Винный адвокат»). К слову, назвать эту тощую брошюрку, отпечатанную крошечным тиражом без какого-либо иллюстрационного материала на простой газетной бумаге, сложно было назвать журналом. Тем не менее, «Винный адвокат» был сразу отмечен несколько крупными негоциантами (виноторговцами), которые нашли на его сероватых страницах то, что давно искали. Причина успеха издания была очевидна — при описании вин с приемлемым соотношением цены и качества, Паркер был предельно краток, лаконичен и компетентен, отдавая должное не раскрученному имени, указанному на этикетке, а реальным достоинствам вина.

Другие журналы традиционно описывали вина возвышенным языком, имеющим слабое отношение к получаемым вкусовым ощущениям, скорее близким к поэзии, нежели к описанию конкретного наименования вина. Паркер категорически не признавал такой стиль, он хотел дать своим читателям возможность следить за своими ощущениями, используя для этого специальные термины, чтобы все читатели понимали его.

Но основным отличием Паркера от других критиков была невозмутимая честность, с которой он описывал дегустируемые им вина, в то время как другие издания самозабвенно пели дифирамбы тем, кто предоставлял вина и оплачивал критические заметки, и очень сложно было определить, где правда, а где — не совсем. Паркер же, не оглядываясь на авторитеты, просто излагал свое мнение и не стеснялся советовать тому или иному производителю вина, что ему необходимо поработать над виноградниками или над технологией, добиваясь повышения качества производимого вина.

В «Винном Адвокате» Паркер предложил новую систему дегустационной оценки вина для того, чтобы облегчить понимание читателями своих суждений. Он взял за основу американскую школьную систему аттестационной оценки, но вместо буквенных обозначений он внедрил 100-балльную шкалу, в которой 50 означало ужасное вино, которое невозможно пить, а 100 — безусловный шедевр.

Вся существующая винная пресса смеялась над ним, но на сегодняшний день эта система является доминирующей среди самых крупных изданий в мире. Она также позволяла широкой аудитории, которым надоели эзотерические описания вин, проще и лучше понимать уровень качества, например, вина с оценкой 93 из 100. Уже через год количество подписчиков «Винного адвоката» превысило 600 человек.

Заметив юного дегустатора-самоучку , несколько крупных изданий предложили ему работу критика. Получив убедительные свидетельства серьезности избранного пути, Паркер бросил юридическую практику и полностью посвятил себя описанию вин. Тираж «Винного адвоката» увеличивался год от года, его выписывали уже не только в США, но и за рубежом. В настоящее время «Винный адвокат» является самым авторитетным винным журналом в мире, издаваемым в 38 странах, а количество его подписчиков превышает 50 000 человек.

Настоящее международное признание Роберт Паркер получил в 1982 году во время визита во французскую провинцию Бордо, куда на традиционную ежегодную дегустацию вин съезжались наиболее именитые дегустаторы Старого и Нового света. Приехал туда и молодой Роберт. 1982 год был необычайно сухим в Бордо, и на виноградниках было много проблем до самого момента сбора урожая.

Виноград был спел и сладок, однако эксперты утверждали, что этому винтажу (вину урожая какого-либо конкретного года) не дано достойно состариться из-за слишком низкой кислотности, которую принято было считать определяющей для оптимального потенциала вина. Все авторитетные критики как один заявили, что этот винтаж имеет мало общего со строгими винами Бордо, что вина получились «слишком экзотическими» — очень полные, с низкой кислотностью и яркими фруктовыми тонами.

Они совсем не были «классическими», привычными для Бордо, поэтому их обесценили, сказав, что эти вина не способны к развитию в изящном бордосском стиле при дальнейшей выдержке. Единственный восторженный голос, поданный за вино урожая, который впоследствии назовут великим, был голосом Роберта Паркера.

Потрясенный качеством молодого вина, он обратился к своим архивным подшивкам, где в свое время законспектировал климатические условия самых великих урожаев Бордо. И выяснил, что они случались именно после чрезвычайно жаркого засушливого лета. Роберт Паркер уверенно советовал своим читателям покупать — кто сколько сможет и успеет, пока цена не взлетела до небес, что непременно случится, когда виноделы Бордо поймут, какой урожай им достался. Те, кто прислушались к совету и поспешили, сделали на этом большие состояния. Репутация Паркера взлетела на недосягаемую высоту, утвердив его в качестве одного из ведущих винных критиков в мире.

Паркер достойно выдержал испытание медными трубами и продолжал активную журналистскую работу, помимо редактирования журналов он пишет свою первую книгу «Bordeaux» («Бордо»), которая увидела свет в 1985 году. Затем были «Burgundy» («Бургундия»), «The Wines of the Rhone Valley» («Вина долины Роны»), «Wines Buyer’s Guide» («Винный гид покупателя») и еще ряд трудов. Каждая книга Паркера становилась мировым бестселлером, переводившимся на все основные языки мира, выдерживала множество изданий.

Роберт Паркер никогда не скрывал своего особого отношения к французским винам, которые он предпочитал всем остальным. Нет причин сомневаться в его объективности, но во многом благодаря мнению Паркера французские вина окончательно утвердились на мировом рынке как эталонные, его невольные заслуги перед Францией неоспоримы, и в 1995 году Роберт Паркер стал почетным гражданином Руана, наиболее значимой винной провинции Франции. Президент Франции Франсуа Миттеран вручил ему звание «Chevalier dans l’Ordre National du Merite» («Кавалер ордена Национальной Славы»).

В 1999 году уже другой президент Франции Жак Ширак на торжественной церемонии в стенах Елисейского дворца лично вручил Роберту Паркеру звание «Chevalier dans l’Ordre de la Legion d’Honneur» («Кавалер ордена Почетного Легиона»), сказав при этом «Роберт Паркер — самый влиятельный и последовательный критик французских вин в мире». К слову, оба этих ордена были учреждены для того, чтобы награждать людей, добившихся высшей степени признания во Франции. Роберт Паркер — единственный иностранец, который дважды удостоился высшей президентской чести.

Таков путь Роберта Паркера к славе и всемирному признанию. Он не покупает, не продает, не рекламирует вина. Он — винный критик, живущий в Монктоне, штат Мериленд, дегустирующий вина, пишущий о них и присваивающий им баллы по созданной им 100-бальной шкале в своих ежемесячных отчетах «Винного Адвоката».

Но он не просто винный критик, а самый влиятельный винный критик в мире. И мало кто усомнится в том, что таковым его сделали не столько развитые органы чувств, сколь упорство, целеустремленность и честность, помноженные на колоссальное трудолюбие. Роберт Паркер в точности отвечает формулировке гениальности как 10% таланта плюс 90% труда. Примечательно, что в полной мере осознавая степень своего авторитета, Роберт Паркер сам обеспокоен актуальностью созданной им когда-то дегустационной системы, недавно назвав ее «погоней за баллами». «Я очень обеспокоен культом потребителя, особенно на розничном уровне, который ориентирован на высокий балл. Но оценка не имеет смысла без обоснования того, как я пришел к такому выводу», — говорит Паркер.

Тем самым дегустатор номер один признает, что его оценка — субъективна. Никто не может, кроме него, определить разницу между 97 и 98 баллами, присвоенными вину. Но Паркер — не институт, и даже не дегустационная комиссия, он человек, со своими слабостями и предпочтениями. Известно, что ему больше по душе насыщенные, мощные и пышные вина. И многие виноделы ради высокой оценки Паркера, всегда обеспечивающей высокие продажи, вынуждены наступать себе же на горло — тонких вин, полных скрытого очарования, становится все меньше.

Таким образом, 100-балльная дегустационная система Роберта Паркера в противовес 10-балльной русской системе является не научно-академической , а коммерческо-личностной . Не ставя под сомнение талант Паркера как дегустатора, человека, обладающего прекрасно развитыми органами чувств и потрясающей памятью об органолептических ощущениях, можно сказать, что его система обладает рядом существенных недостатков, основным из которых является личностный характер выносимых итогов.

Еще по теме:

  • 13% налог для нерезидентов НДФЛ иностранцев: от 30 к 13 Пересчитывать НДФЛ для граждан, получивших статус резидента, можно только за отчетный год. Что же касается российских граждан, ставших нерезидентами, то у них НДФЛ облагаются только премии, отпускные и компенсации. В настоящее время организации всe чаще и […]
  • Военный билет корешок расписки Расписка за военный билет (Форма 12) Открыть в формате Word КОРЕШОК РАСПИСКИ № В приеме_____________________________________ (наименование документа _____________________________________________ воинского учета) 1. _________________________________________ […]
  • Платежное поручение нотариусу Заполняем платежное поручение по образцу 2016 года Бухгалтер часто сталкивается с заполнением платежного поручения. Но чтобы его оформить правильно, по всем нормам закона, приходится держать в голове массу нюансов. В нашей консультации мы постарались самые важные из них собрать […]
  • Использование правила ленца ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ М. Фарадей - 1831 г. Способы получения индукционного тока . 1. перемещение магнита и катушки относительно друг друга; 2. перемещение одной катушки относительно другой; 3. изменение силы тока в одной из катушек; 4. замыкание и размыкание цепи; 5. перемещение […]
  • Пенсия мвд в 2014 году повышение Перерасчет пенсий военным пенсионерам в 2014 году Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах […]
  • Доверенность на права представления в суде Доверенность на представление интересов в суде Одним из прав участвующего в деле лица является право выдать доверенность на представление интересов в суде своему представителю. При рассмотрении гражданских исков это может быть любое лицо, которое, по мнению стороны дела, может помочь […]
  • Правило континуума Правило континуума Определение 2. Множество Е действительных чисел называют также числовым континуумома его мощность — мощностью континуума. Теорема (Кантор). Теорема утверждает, что бесконечное множество Е имеет мощность большую, чем бесконечное множество Покажем, что уже множество […]
  • Законы гимс по маломерным судам Какие штрафы ГИМС для маломерных судов в 2018 году До начала навигации осталось не так уж и много времени и потому любители яхтинга, готовясь к выходу на воду, интересуются, какие нововведения ждут их в текущем году. В немалой степени их также волнует, какие в ГИМС существуют штрафы для […]