Правила съемки в студии

Особенности студийной съемки. Все, что вы хотели знать, но боялись спросить

Студийная фотосъемка в представлении многих начинающих фотографов является сверхсложным процессом, очень затратным и требующим высокого мастерства. Конечно, доля правды в этом есть. Создание высококлассных фотографий, украшающих билборды и обложки журналов, — дело действительно нелегкое и затратное, в котором к тому же далеко не все зависит от мастерства фотографа. Но в целом снимать в студии получается быстрее, проще и зачастую комфортнее, чем на улице. Нужно усвоить лишь несколько основных принципов и понять ряд моментов.

Совместно с российским представительством компании Nikon мы решили на своем примере показать вам, как проходит студийная съемка, что для этого нужно знать и уметь. Надеемся, материал поможет не только начинающим фотографам и людям, только начинающим проявлять интерес к фотографии, но и тем, кто уже имеет небольшой опыт съемки.

Итак, в чем преимущества студии и зачем вообще она нужна? Основное преимущество – это свет, а точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества. Ваше творчество ограничивается только пространством студии.

Типичное оборудование фотостудии

Искусственные осветительные приборы, используемые в студии делятся на два вида: источники постоянного и импульсного света. Источники постоянного света – это мощные галогеновые лампы. Их главный минус, из-за которого в фотосъемке их практически не используют, — это огромное потребление электроэнергии и выделение чудовищного количества тепла. Прожигаются насадки и фильтры, потеют и модели, и фотографы, течет макияж… кому оно надо? Почти все фотостудии сегодня оборудованы источниками импульсного света, состоящими из двух ламп – непосредственно лампы вспышки и лампы так называемого «пилотного» света. Пилотный свет обладает сравнительно небольшой мощностью (в среднем 60-100 Вт), которой недостаточно для съемки. Пилотный свет позволяет оценить светотеневой рисунок до спуска затвора и позволяет безошибочно фокусироваться в автоматическом режиме.

Основные органы управления моноблока

Органы управления на моноблоке могут отличаться в зависимости от модели и фирмы-производителя. Дополнительно могут присутствовать светодиодные индикаторы и даже ЖК- экраны. Впрочем, касается только дорогих моделей. Основные регулировки – а это мощность импульса и мощность «пилота» — присутствуют почти всегда. Значение мощности может выражаться в разных величинах в зависимости от производителя – в процентах от максимальной мощности, в ступенях диафрагмы, либо в кратных значениях мощности. Максимальная мощность того или иного моноблока указывается в джоулях – 300Дж, 500Дж, 600Дж и т.д.

Для того чтобы импульс света происходил одновременно с открытием затвора камеры, существуют различные способы синхронизации – вспышка, синхрокабель, радиосинхронизация и ИК-трансмиттер. Мы рассматриваем последний как наиболее универсальный способ, к тому же, такие трансмиттеры есть практически в каждой фотостудии и предоставляются бесплатно или за символическую плату. Небольшая коробочка крепится на «горячий башмак» камеры и дистанционно запускает вспышки с помощью инфракрасного импульса, который попадает в соответствующие устройства-ловушки на моноблоках.

Здесь стоит упомянуть о еще одном важном моменты – выдержке синхронизации. На старых механических камерах значение выдержки синхронизации выделялось красным на управляющем элементы. Обычно это 1/125 с. Однако в современных фотоаппаратах выдержка синхронизации может быть различной – в зависимости от класса модели. На Nikon D3x и D90, которые мы использовали она составляла 1/250 с и 1/200 с соответственно. Если вы используете другую камеру – уточните этот момент в инструкции или на сайте производителя.

Снимать на более короткой выдержке, разумеется, можно. Однако в этом случае вы столкнетесь с тем, что часть кадра будет черной. Это связано с работой затвора. Выдержка синхронизации (и более длинные значения) гарантируют, что закрывающая шторка затвора начинает опускаться после срабатывания вспышки. При использовании выдержки вроде 1/2000 с затвор не открывается полностью, а проводит узкую полоску света по полю кадра. Это если говорить совсем уж простым языком.

Светотеневой рисунок – пожалуй, самый важный момент при студийной съемке. От него полностью зависит ваш снимок, его атмосфера и настроение. Для того, чтобы придать освещению тот или иной характер, используются светоформирующие насадки, которые крепятся на моноблоки с помощью байонета. Выбираются они в зависимости от того, что вам нужно – мягкий рассеянный свет или жесткий направленный. Для создания направленного света используются «тарелки», тубусы, сотовые насадки и так далее, а для рассеянного пригодятся софтбоксы различных видов, зонты (на отражение или на просвет) и так далее. Можно использовать также большие рассеивающие или отражающие экраны. Вот как это все выглядит.

Насадки выбираются в зависимости от нужной вам ширины светового потока.

Сотовые насадки предназначены для получения жесткого светового потока и сужения угла излучения за счет того, что соты пропускают лучи параллельно друг другу. Такими свойствами обладает, например, солнечный свет. Кстати, это еще и наглядный пример того, что случится, если выставить чересчур мощный пилотный свет или использовать источник постоянного света.

Шторки позволяют регулировать направление света.

Фоновая насадка не пропускает лишний свет на модель.

Софтбокс лучше всего подходит для портретной съемки: он равномерно освещает объект и не дает резких теней.

Октобокс дает широкий поток мягкого рассеянного света и особенно удобен для съемки групп людей.

Отражатели позволяют менять направление света, его характер, цветовую температуру, также служат для подсветки теней.

Различные цветные фильтры помогают здорово разнообразить световой рисунок, если, конечно, это вам нужно.

Световое оборудование в студии крепится либо на штативах, либо на подвесной системе. Последняя гораздо удобнее в обращении при ее использовании все ваши внимание будет направлено на объект съемки, а не на то, как бы не споткнуться и не запутаться в проводах.

Почти во всех студиях вам предоставят множество возможностей для творчества в виде насадок, фильтров, вентиляторов, дымомашин и различных аксессуаров, помогающих разнообразить процесс.

Экспонометрия

Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.

Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.

Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.

Прежде чем говорить о световых схемах, хочется сказать пару слов о предсъемочной подготовке и различных мелочах, которые позволят ускорить процесс и улучшить результат.

Прежде всего, заранее хорошенько продумайте, что именно и как вы хотите снимать – так вы сможете понять, какой вам для этого потребуется свет и оперативно поставить его в студии. Если вы планируете несколько сетов с разными световыми схемами, желательно расставить их по времени, чтобы не терять его даром. Если вы снимаете портрет, проследите, хорошо ли загримирована модель: хороший макияж позволит избежать лишней работы при последующей ретуши. В общем, советы простые и многим хорошо известные, но напомнить об этом будет не лишним. Итак, вы в студии, полны решимости, а вашей модели не терпится попозировать.

Для начала мы взяли довольно несложную схему освещения, суть которой в заливке фона чистым белым и мягком освещении лица модели. Подобные схемы называют также Hi Key или высокий ключ. Съемка в высоком ключе подразумевает, что на фон мы даем света значительно больше, чем на модель, фон при этом вешается белый, чтобы лучше отражал свет.

Для съемки этой фотографии мы направили два больших софтбокса на фон, один портретный софтбокс освещает лицо модели чуть сверху, второй небольшой софтбокс подсвечивает тени на лице снизу. Я считаю, что бессмысленно описывать отдельно точное значение мощности каждого из источником света и математически высчитывать их соотношение – во-первых, для каждого случая она будет отличаться, во-вторых, вы сами сможете найти наиболее приемлемое для вас значение, просто сделав несколько кадров с разными. Поверьте, это даст гораздо больше полезного опыта, чем простое запоминание цифр. Ну и потом, значения мощности сильно зависит от расстояния между моделью и источником света. Закон квадратов гласит: относительная освещенность на любом радиальном расстоянии от точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.

ISO 100, F/16, 1/240s

Такая схема освещения прекрасно подходит для поясных портретов, когда модель видна в кадре по пояс.

Потом мы немного поменяли освещение модели, поставив октобокс справа сверху от нее, а второй длинный прямоугольный софтбокс равномерно освещал фигуру. Это расположение уже годится для портретов в полный рост.

ISO 100, F/16, 1/240s

Само собой, этим работа в студии не ограничивается. Если дать волю фантазии и воспользоваться дополнительным оборудованием, можно получить очень интересные результаты. Для фотографии, приведенной ниже, мы использовали красный фильтр и дымомашину, позволившую создать «роковый» антураж. Большой софтбокс стоит справа и чуть сверху от модели, слева от нее – источник, направленный на отражатель, который, в свою очередь, направлен на модель. Контровой свет создает источник справа сзади от модели, на него же мы поставили красный фильтр, чтобы подсвечивать дым. Никаких невероятных усилий прилагать не требуется, а результат впечатляет, не правда ли?

ISO 200, F/14, 1/200s

Светофильтрами также можно эффектно подсвечивать волосы, установив их на источник контрового света. Для следующих фото мы использовали все тот же портретный софтбокс сверху справа от модели плюс подсветку теней, и прямо за моделью поставили моноблок со шторками и синим фильтром.

ISO 200, F/16, 1/200s

Творческие возможности светофильтров ограничены лишь вашей фантазией. Устроить буйство красок или ограничиться сочным акцентом? Пробуйте, придумывайте – фотостудия позволяет осуществить очень много задумок.

Все эти снимки делались с помощью D3x – топовой камеры в нынешней линейке Nikon. Эта камера идеально подходит для студийной съемки, однако стоит достаточно дорого и ее покупка для любительских целей вряд ли будет оправдана. Как бы банально это ни звучало – техника не главное. Фотографии с 24-мегапиксельного Nikon D3x можно печатать огромным форматом. Однако сравнимого качества картинки безотносительно печати можно добиться и с помощью более доступных камер. Например, это фото было сделано на полупрофессиональный Nikon D90, доступный практически каждому.

ISO 100, F/13, 1/250s

Если вы примите к сведению все, что мы сегодня рассказали и попробуете реализовать это на практике – мы гарантируем, что результат вас приятно удивит. А буквально за несколько фотосессий вы полностью вникнете во все тонкости процесса и сможете дать волю фантазии. Аренда студии стоит не так дорого, как можно было предположить.

В среднем час работы в фотостудии стоит порядка 600-1000 рублей в зависимости от размера и расположения. Во многих студиях действуют специальные скидки для постоянных клиентов и при заказе нескольких часов. Кроме того, за отдельную плату можно арендовать, например, дымомашину или профессиональную фотокамеру, сделать «мокрую» съемку, пригласить стилиста или использовать различные аксессуары. Также можно нанять ассистента или попросить помочь управиться с техникой. Красивых вам снимков и творческих успехов!

Фото: Алина Цыганова
Репортаж со съемок: Михаил Панюшкин
Модель: Липа Тюляева
Визажист: Валерия Цуркан

Семь шагов к студийной съемке

Шаг первый – отличие обычной съемки от студийной

Сначала хотел написать, что первым шагом к съемке в студии должна стать настройка фотоаппарата, а потом задумался о том, что прежде, чем что-то настраивать, необходимо убедиться нужна ли эта настройка вообще, какого плана нужна настройка и т.д. Если фотограф никогда не снимал в студии и вдруг задумался о таком опыте – вот это и будет тем самым первым шагом на пути к студийной съемке. Ведь к ней приходят по-разному.

Кого-то приводит в студию любопытство, для кого-то оказывается важным увиденный результат – впечатляют работы других, появляется желание научиться так же. Очень часто к студийной съемке подталкивают знакомые девушки, которые желают получить «настоящее портфолио», поэтому вытаскивают в студию на импровизированную фотосессию практически любого обладателя зеркальной фотокамеры, а фотограф, получив неплохой результат, «зависает» потом в студии уже сам по доброй воле. Со временем и с практикой начинает самостоятельно завлекать туда своих «жертв». Но не будем отвлекаться!

Чем же все-таки отличается съемка в студии от «обычной»

Как традиционно снимают вне студии? Начинающие просто ловят объект съемки в объектив, выбирая ракурс и строя кадр, как есть. В самом лучшем случае – выставляют модель или предмет так, чтобы поза выглядела удобной, красивой, гармоничной и т.п. Более опытные могут пойти дальше и дополнительно к естественным источникам начинают использовать искусственные в виде вспышки, чтобы подсветить тени.

Для меня и для многих профессиональных фотографов студийная съемка начинается там, где происходит рисование искусственным светом за счет перестановки приборов. Четкой границы, конечно нет. На сегодняшний день существует масса переносных осветительных студийных приборов, с помощью которых при умелом использовании можно перебить солнечный свет и применять его вообще только для подсветки фона. Хотя существуют фотостудии, в которых используются большие окна, чтобы получать красивый естественный свет, тем не менее, именно тех фотографов, кто «рисует искусственным светом», можно по праву считать студийными фотографами.

by Piotr Kaźmierczak

Почему студийная фотография так привлекательна? Важными являются два фактора. Студийная фотография – это чаще всего замкнутое помещение, где ничто не отвлекает от объекта съемки и под рукой для использования находится много самого разнообразного света. Хотите жесткий – пожалуйста, сейчас наденем для вас рефлектор, хотите мягкий счет – вот вам октобокс. Нужен контровый свет – поставили осветитель за модель и получили. Ах, надо было, чтобы свет был синим? Да не вопрос! Вот вам комплект фильтров цветных – выбирайте. В результате фотограф невольно начинает понимать суть фотографии – приходит осознание, как рисовать светом, чтобы не крутить модель, дабы солнце светило в лицо, а выставить свет так, как нужно и в том количестве, сколько требуется по задумке.

Студийная фотография – это другой уровень свободы, когда попадая в замкнутый простор студии, открываешь для себя новые просторы.

Шаг второй – настройка фотоаппарата

Особенности настройки фотоаппарата для студийной съемки исходят из самой атмосферы студийной съемки. В студии все под контролем и чаще всего никто никуда не спешит. Хотя, конечно, в арендных фотостудиях время стоит денег, но тем не менее, сама атмосфера фотостудий не предполагает спешки.

Полный контроль означает, что фотоаппарат настраивается на работу в ручном режиме, когда все параметры выбираются фотографом. То есть, вне зависимости от того, можете ли вы снимать в автоматическом режиме или нет, вы просто обязаны научиться настраивать диафрагму, выдержку и ISO. Только, пожалуй, при работе с постоянным светом можно пробовать снимать в автоматическом режиме. Сейчас есть моноблоки (Phottix Indra и Profoto B1), которые позволяют работать в режиме TTL, но эти режимы не для студии.

Давайте рассмотрим особенности настройки. При работе с постоянным светом особых ограничений нет. Есть простые рекомендации. Так как в студии обычно света много, то ISO рекомендуется ставить минимальным, чтобы получить фотографию наилучшего качества.

Но если вы работаете с импульсным светом, то ваш привычный мир понимания процесса может пошатнуться. Вся проблема в выдержке. При работе с импульсным светом она мало что решает.

Дело в том, что импульсный свет конечен, то есть раскроете вы шторки фотоаппарата на ½ секунды или 1/100 секунды – большего количества света от вспышки вы не получите. Длина вспышки от 1/400 секунды и короче. То есть за ½ секунды, матрица фотоаппарата получит столько же света, как и за 1/100 секунды. Упрощенно процесс выглядит так – шторки открываются – срабатывает импульс – шторки закрываются. Все! Снимок отпечатался, и чем короче импульс прибора, тем более быстрое движение в кадре удастся снять без размытия.

Безусловно, есть ряд нюансов. Но в данном цикле статей раскроем лишь главный – у вашего фотоаппарата есть ограничения. Если выдержка, которую устанавливает фотограф, менее выдержки X-синхронизации (этот параметр указан в паспорте к фотоаппарату), то шторки не раскрываются полностью, а идет поэтапное засвечивание кадра.

Когда речь идет о вспышках, то при неполном раскрытии шторок, на кадре будет черная полоса.

Шаг третий – чем снимать

Никоим образом не могу сказать, что в студии невозможно снимать с компактными фотокамерами. Я начинал снимать с новенькой цифромыльницей Минолтой 7Hi. Да, это было неудобно, синхронизация была возможна только через встроенную вспышку, которую пришлось обматывать фольгой, чтобы направить свет от вспышки в сторону. Но когда наконец-то у меня появилась первая цифрозеркалка Canon 350D, я понял, хотя правильнее сказать не понял, а прочувствовал, что такое комфортная работа в студии. Это было ни с чем несравнимое чувство. Хотя, пожалуй, можно провести похожую параллель: если жмут ботинки, но приходится в них ходить весь день, то когда приходишь домой и разуваешься, понимаешь насколько так комфортнее.

К основным недостаткам цифромыльниц в студии относится сложность синхронизации – большинство камер не имеет горячего башмака, куда можно вставить синхронизатор и уж тем более не имеют выхода на синхрошнур. Но эта проблема решаема, если речь не идет о совсем уж элементарном компактном фотоаппарате с одной кнопкой.

Вторая проблема – ручной режим. Цифромыльницы, беззеркалки и некоторые цифрозеркалки (псевдозеркалки) Sony, оснащенные электронным видоискателем, выводят для предпросмотра изображение, которое соответствует установленным параметрам. В зеркальном фотоаппарате фотограф получает информацию, глядя через зеркало в объектив. В чем тут принципиальная разница? Дело в том, что фотоаппарат для работы с импульсными источниками настраивают на то, что света от вспышек будет много. В момент срабатывания затвора света действительно много и снимок получается отличным. Но если владельцы зеркалок смотрят через объектив и видят притененную картинку (до срабатывания вспышек), то владельцы цифромыла ничего не увидят в своих экранчиках, так как фотоаппараты подготовлены к съемке, когда света много, но света то пока мало! В связи с этим, когда спрашивают, какой фотоаппарат приобрести для съемки в студии, можно однозначно советовать зеркальные фотокамеры Canon или Nikon.

Еще можно остановить свое внимание на фотокамерах Pentax, Fuji, Olympus, но фотоаппараты Sony для фотостудии вам посоветуют либо фанаты данного бренда, либо продавцы фирменных салонов Sony. Не смотря на то, что Sony выпускает отличную фототехнику, чехарда, которую они устроили с горячими башмаками и электронными видоискателями, привела к тому, что не все синхронизаторы, предназначенные для Сони, могут использоваться со всеми моделями подряд. Именно поэтому многие производители синхронизаторов попросту приостановили выпуск данных аксессуаров для Sony.

Шаг четвертый – настройка связки

Студийный свет располагается отдельно от камеры, поэтому органично возникает вопрос – как они связаны? Если речь идет о постоянном свете, то все более или менее понятно, светит себе и светит, понятно как распределяется светотеневой рисунок, что в тени, что на свету. Если же речь пошла о студийных вспышках, то как вспышки узнают, что пора срабатывать, как фотоаппарат должен учитывать свет от вспышек? Тут и возникают небольшие, но важные вопросы.

Как уже говорилось выше, при постоянном свете действует принцип «что вижу, то и получаю». То есть, даже обычным взглядом можно определить соотношение освещенности разных частей объекта. Тем не менее, в студии принято снимать в ручном режиме, когда пользователь сам настраивает три основных параметра: ISO, диафрагму и выдержку. Все дело в том, что в студии чаще всего торопиться некуда – параметры освещенности не меняются, а вот четкий контроль нужен. Фотоаппарат, если он сам выбирает настройки, сделает фотографию средней освещенности, в то время как фотограф планирует получить совершенно другое.

При съемке в студии с импульсными источниками света (студийными вспышками), требуется согласованная работа фотоаппарата и вспышек. То есть, в то время, когда фотограф нажимает на кнопку, и затвор открывается, в этот же момент должны срабатывать отдельно стоящие вспышки. Для того, чтобы так происходило, придуманы синхронизаторы. О том, как работают эти устройства, от каких параметров нужно отталкиваться при покупке, мы писали в материале «Как выбрать синхронизатор?».

И если при работе с постоянным светом еще можно использовать автоматические или полуавтоматические настройки фотоаппарата, то при съемке с импульсными осветителями возможен только ручной режим, он же режим М, на всех фотокамерах. В условиях студии фотоаппарат не может замерить правильную освещенность от импульсных вспышек, пока они не сработали. А когда они сработали – уже поздно производить измерения.

Но из всех практически правил существуют исключения. В прошлом 2015 году, например, несколько производителей выпустили студийные вспышки с возможностью работы в режиме TTL. Это, конечно, не для серьезной художественной работы в студии, а скорее для съемки на выезде.

Шаг пятый – модификаторы света

Студийный свет имеет некоторые основные свойства – он может быть постоянным или импульсным, теплым или холодным, мощным или не очень. Но есть еще и такие свойства, которые очень важны, когда вы снимаете в студии. Имеет значение направленность, мягкость и форма светового потока.

by Thomas Temmer

Первые два свойства – постоянство, мощность и температура, – зависят в первую очередь от источников света, и об этом мы писали в материале «Импульсный свет VS постоянный свет, или Как перевести джоули в ватты?» и «Как фотографируют профессионалы. §1 Импульсный против постоянного».

А вот то, какой формы, мягкости и направленности свет будет, напрямую зависит от модификаторов света, или попросту, насадок, которые надевают на источник света.

К модификаторам света относят зонты, рефлекторы всех мастей, шторки, соты, софтбоксы, фильтры и многое другое. Это то, что преобразует свет.

Например, вспышка в большинстве случаев представляет из себя лампу кольцевой или подковообразной формы, которая горит ярко и очень короткое время. Но «голая лампа» светит во все стороны и поэтому выдает точечный жесткий свет – то есть, тени, которые образуются от такого освещения будут четкими и без размытых границ. Если фотограф, снимая в фотостудии, желает получить на объекте съемки мягкий свет, который выглядел бы, как свет из окна, вот тогда он на эту лампочку и надевает насадку – софтбокс. Таким образом весь свет от лампочки собирается с помощью боковых стенок и направляется на экран. За счет такой конструкции получается новый для нас источник света – светящийся экран софтбокса, который за счет своей площади дает мягкий свет. А если надеть соты, то и направленный! Можно с уверенностью считать, что произошла модификация света, именно поэтому подобные насадки называют модификаторами света.

Не стоит относиться к модификаторам света с каким-то особенным пиететом. Нет волшебных насадок – есть грамотное использование их в различных ситуациях. Но с другой стороны, есть более распространенные насадки, есть редко применяемые. У некоторых фотографов есть любимые модификаторы света, с которыми они любят работать и управлять светом так, как того требуют поставленные задачи.

Шаг шестой – расстановка оборудования

Есть множество различных схем освещения, мы без устали пишем об этом, на нашем видеоканале вы найдете с десяток отличных видеоуроков про схемы освещения, но если говорить коротко, то самое важное – это понять принципы, которые лежат в основе постройки всех схем.

Светом нужно рисовать – именно он меняет всю картину в фотографии. Свет – это инструмент, он подобен кисти художника, которая может быть широкой, жесткой, а может быть мягкой и тонкой. Расставляя источники света, не прекращайте наблюдать, замечайте, как изменяется освещение. Внимательность поможет вам не только заново открыть классические схемы фотографии, но и изобрести новые.

Второй принцип – рисуют не столько светом, сколько тенью. Тени дают больше информации для наблюдателя. Именно тени на снимках «говорят», где был расположен источник света, был он жестким или мягким. Именно тени могут испортить все изображение, и именно они придают объем снимку. Возможно, данные утверждения сложны для абстрактного теоретического восприятия, но осознать осознать их легко, если посмотреть на простом примере: откройте несколько портретов и посмотрите, как расположена тень под носом. Если тень слишком длинная и пересекла линию губ, то портрет вряд ли можно назвать красивым. Если тень под носом получилась двойная, скорее всего, это бросается в глаза, но такой снимок вы вряд ли возьмете в избранные. Есть, конечно, и исключения, но они лишь подтверждают правила.

Научитесь читать чужие схемы фотографии – это поможет вам подсматривать за работой мастеров, достаточно точно копировать их, а в будущем и превосходить.

Шаг последний – научитесь видеть!

Пробуйте! Экспериментируйте! Лучше всего, конечно, начинать под руководством опытного тренера, но чтобы воспринимать больше информации, желательно даже на первый урок идти теоретически подготовленным. А дальше: вся жизнь фотографа – это учеба и практика, затем снова учеба и практика. Пока фотограф сам не начнет преподавать.

Видеоканал Фотогора

10 советов для съемки в студии

Работа в студии, как правило, совершенно отличается от работе на локейшене, особенно в части съемки портретов. На локейшн легко сделать акцент на лице модели, но и окружающая обстановка также вносит свой вклад. Кроме того, в студии много сложного светового оборудования, и фотограф сам должен создавать свет, а не подстраиваться под существующий свет.

Поэтому работа в студии часто пугает начинающих фотографов, доводя их чуть ли не до нервного срыва. Вот 10 советов для съемки в студии, которые могут реально вам помочь.

1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг

При съемке в студии модель не должна менять своего положения, а вы должны двигаться только вперед или назад. Нельзя двигаться вправо или влево, так как вы можете нарушить рисунок освещения. То же относится и к модели. Вместо того, чтобы делать два шага в сторону, попросите модель повернуться.

2. Используйте направление часовой стрелки

Часто модель и фотограф путаются в направлениях, ведь для нее ваше вправо, это влево, и наоборот. Таким образом, действительно очень легко запутаться. В то же время, поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для вас и для модели одно и то же.

3. Где право, где лево?

Ориентация по часовым стрелкам в какой-то степени помогает, но иногда все-таки нужно указать модели, в какую сторону двигаться, а для этого нужно знать, как правильно сказать об этом. Среди профессиональных фотографов принято указывать стороны с позиции модели, так как она не должна думать, куда ей идти, а сразу исполнять команду фотографа. Очень важно сразу договориться с моделью об этом, особенно если это не профессиональная модель.

4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Существуют и всегда будут существовать аргументы для использования зум-объективов в студии, но если есть возможность, используйте фиксы. Они, как правило, резче и светосильнее. Стандартный объектив для портрета имеет фокусное расстояние примерно 80-200 мм. Если вы используете камеру с матрицей, меньшей кадра фотопленки (кроп), не забудьте об этом при выборе объектива. Для полнокадровой камеры Canon фотографы предпочитают объективы 85 мм f/1.2 и 135 мм f/2, а для кроп-камер 50 мм f/1.2 и 50 мм f/1.4. Фотографы, снимающие на Nikon, предпочитают 85 мм f/1.4

5. Будьте на нужной высоте

Используйте правильную высоту камеры для съемки различных портретов, иначе вы рискуете получить неправильную перспективу и искаженные пропорции. Для крупнопланового портрета держите камеру на уровне глаз модели. Если снимаете погрудный портрет, держите камеру на уровне подбородка. Для поясного портрета это будет уровень груди, а для ростового – уровень живота. Хотя, для некоторых творческих снимков вам может потребоваться вообще лечь на пол или использовать лестницу-стремянку.

6. 1/125 и забудьте!

Настройки камеры для съемки в студии довольно просты. Установите камеру в ручной режим, установите ISO 100 или 200 (если на вашей камере нет значения 100) и выдержку 1/125 с. Из-за того, что используются вспышки, нет никакой разницы, какую выдержку использовать, 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 с.

7. Используйте флэшметр

В современных камерах очень развита система экспозамера. Но в студии она ничем не сможет вам помочь. Вы не сможете определить, с какой мощностью нужно, к примеру, освещать фон или волосы, пока не сделаете пробных снимков. С помощью флэшметра вы сможете настроить световую схему сразу и правильно. Если вы умеете читать гистограмму на камере, это не означает, что вы не должны использовать флэшметр. Это избавит вас от лишней головной боли из-за освещения.

8. Сосредоточьтесь на глазах

Независимо от диафрагмы и глубины резкости, которую вы выбрали, глаза – это то, что рассказывает о портрете. Внимание всегда должно быть на глазах, и они всегда должны быть в фокусе.

9. Пользовательский баланс белого

Мы постоянно требуем, чтобы вы использовали пользовательский баланс белого, и не зря! Модификаторы света, такие как зонты, софтбоксы, тарелки, снуты, оказывают небольшое влияние на цветовую температуру и окраску света. Тем самым, настройка пользовательского баланса белого перед съемкой обеспечит наиболее точное воспроизведение цветов.

10. Попробуйте только один источник света.

Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен, как использовавший только один свет. Это, а также изменение угла освещения может создавать поистине драматические и потрясающие фотографии. Если у вас есть много источников света – это не означает. что все их нужно использовать. Попробуйте более простой подход к освещению, работая с одним источником вместо нескольких.

Студийные портреты – довольно сложны в исполнении. Надеемся, что эти 10 советов помогут вам и вдохновят на создание новых прекрасных фотографий и дальнейшее совершенствование.

Еще по теме:

  • Закон 52-кз ставропольского края Ставропольский край: Закон № 52-кз от 27.11.2002 Ставропольский край Редакция устарела, новую редакцию можно найти здесь Внимание! В закон внесены изменения Принят Государственной Думой СК 21 ноября 2002 года (в ред. Законов СК от 16.10.2003 N 31-кз, от 07.06.2004 N 40-кз, от 29.11.2004 […]
  • Пособие за ранние сроки за счет фсс Пособия за счет средств ФСС РФ Пособия за счет средств ФСС РФ С 01.01.2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 года № 1378 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной […]
  • Как филиал платит налоги Налоги платит филиал Организация является плательщиком НДС и налога на прибыль. Ее филиал как обособленное подразделение реализует услуги и уплачивает НДС по месту постановки на учет организации. Исчисленные исходя из доли прибыли суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль […]
  • Услуги бесплатного адвоката в москве Бесплатный адвокат Бесплатная помощь юристов и адвокатов позволяет гражданам получить своевременную и высококвалифицированную помощь в любой сложившейся ситуации. Это и гражданское право, и уголовные судебные разбирательства, и административные штрафные санкции и т.д. Личный бесплатный […]
  • Образец ходатайства на награждение почетной грамотой воспитателя Характеристика педагога ДОУ на награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ Успейте воспользоваться скидками до 60% на курсы «Инфоурок» Выбранный для просмотра документ характеристика.docx название образовательного учреждения ФИО педагога работает в муниципальном […]
  • Акт разрешения на проведение занятий в доу "Центр развития ребенка - детский сад №65" муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 65» 144009, г.о. Электросталь, ул. Юбилейная, д.3б АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ № 1 на использование спортивных малых форм для игр детей на участках МДОУ № 65 от […]
  • Правила диалогов на письме Азбучные истины Интерактивный диктант Учебник ГРАМОТЫ: орфография Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация Имена и названия. Интерактивный тренажер Полезные ссылки Летнее чтение Запоминалки Цитаты о языке Скороговорки Пословицы и поговорки Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация Выберите правильные варианты […]
  • Недоказанные законы Недоказанные законы Непривычно, но интересно! Андрей Алексеевич Тутошкин Положение в науке двадцатого века Данная работа – плод обобщения взгляда на существующее положение официальной науки в конце двадцатого - начале двадцать первого века. Что дала современная наука человечеству за […]