Правила укладки напольного покрытия

Технология укладки напольных покрытий в ходе ремонта квартиры

Способы укладки напольного покрытия во время ремонта зависят от его вида.

Роскошный паркет или доска из массива натурального дерева станут украшением ваших комнат лишь в результате качественной работы опытного мастера. При этом альтернативные материалы, такие как ламинат и паркетная доска, высокотехнологичны и менее капризны при укладке.

Содержание страницы:

Паркет и доска из массива дерева

Паркет и доска выполняются из цельного дерева, отличие лишь в размерах. Длина паркетной планки не превышает полуметра при ширине в семь сантиметров, в то время как массивная доска может достигать трех метров при ширине до двадцати сантиметров.

Здесь крайне важно высокое качество материала, соблюдение соответствующих ГОСТов и европейских рекомендаций.

Каждая доска имеет с одной стороны паз, а с другой шип (гребень), благодаря которым планки соединяются между собой. Эти соединения должны быть безупречны как с точки зрения геометрии, так и материала (отсутствие дефектов, сучков).

  • Первый шаг перед укладкой такого напольного покрытия – подготовка основания. Цементная или гипсовая стяжка обязана быть ровной.
  • Далее укладываются листы из фанеры, нарезанные на квадраты 50х50 сантиметров, которые крепятся к основанию с помощью саморезов.

Важный нюанс: направление волокон фанеры и паркета не должно совпадать.

  • Планки паркета и массивную доску крепят к подготовленному основанию с помощью паркетного клея. Соединение шип-паз надежно закрепляют, используя молоток и подбойник.
  • Укладка паркета – удел исключительно профессионалов. Это длительный процесс, требующий тщательного исполнения.

Напольное покрытие из натуральной древесины продается как в необработанном виде, так и прошедшее обработку: отбеливание, браширование (рельефная поверхность), искусственное состаривание. Если материалы уже имеют лаковое или восковое покрытие – шлифовка и отделка финишем не требуется.

Технология укладки напольного покрытия из цельной древесины

  • Планки распаковывают и выдерживают при комнатной температуре один-два дня.
  • Наличие на тыльной стороне доски из массива насечек и пропилов позволит материалу лучше адаптироваться к основанию, имеющему небольшие дефекты.
  • Обратную сторону планки покрывают ровным слоем паркетного клея.
  • С использованием молотка и подбойника шип планки плотно загоняют в паз.
  • С помощью тех же инструментов подбивают поперечные торцы планок, добиваясь идеальной геометрии.
  • Массивную доску дополнительно крепят с помощью болтов, вкручивая их по торцам.
  • Если основание пола имеет изгибы или выступы – в этих зонах массивную доску можно разрезать с помощью циркулярной пилы, придав ей требуемую форму.
  • Необходимо оставить зазор между планками примерно в полтора миллиметра, на случай изменения геометрии вследствие реагирования дерева на перепады температуры и влажности в помещении.
  • Одно из правил укладки – соблюдение постоянной температуры (до 24 градусов) и влажности (до 60 процентов). Окна и двери должны быть закрыты до момента полного отвердевания клея.

Паркетная доска

Паркетная доска позволит вам получить отличный результат без особых хлопот. Для укладки не нужны клей и болты. Шлифовать, грунтовать и лакировать тоже не потребуется – материал после укладки сразу готов к эксплуатации.

Паркетная доска имеет несколько слоев.

Нижний слой – высококачественная фанера. Средний слой – сосновая/еловая древесина, достаточно толстый и прочный, чтобы обеспечить надежное соединение планок. Верхний слой – тонкие пластины натурального дерева (дуб, ясень, черешня), подобранные вручную по сорту и цвету. Верхняя ламель из ценных пород дерева покрывается лаком в несколько слоев (качественным считается восьмислойное покрытие).

Паркетная доска укладывается плавающим способом, без крепления клеем. На цементную/гипсовую стяжку, прежде всего, настилают подложку. Во избежание распространения с нижних этажей сырости или пара используют полиэтиленовую пленку. Также рекомендуется использовать специальные шумопоглощающие подложки. Разные производители предлагают подложки на любой случай.

Крепление паркетной доски производится посредством стыковки замкового соединения. Многие производители имеют свои фирменные «замочки» и «ключики», если пол необходимо разобрать. Такие соединения все время совершенствуются, обеспечивая технологичность материала и жесткость стыка.

Технология укладки паркетной доски

  • Распаковав, планки необходимо выдержать при комнатной температуре один-два дня.
  • На ровное основание настилают подложки для гидро-, паро-, звукоизоляции. Небольшие дефекты чернового пола могут быть устранены с помощью подложки, содержащей древесные волокна. Стыки полос подложки проклеиваются с помощью герметичной самоклеящейся ленты.
  • С помощью электролобзика или пилы выполняют вырезы для труб, а также для выступов и изгибов.
  • Начинают укладывать покрытие, соединяя планки между собой с помощью замкового соединения.
  • Для укладки покрытия в проеме двери замеряют и отрезают доску нужной длины.
  • Продолжают укладывать следующие ряды планок. Для лучшего соединения пользуются молотком и подбойником.
  • После полной укладки паркетной доски монтируют плинтусы.

Ламинат состоит на 80 процентов из древесины, представляя собой многослойную конструкцию. Основа – древесно-стружечная плита. Сверху – декоративная бумага с рисунком, имитирующим любые породы дерева, защищенная специальным слоем смолы.

Такой слой невосприимчив к влаге и загрязнениям, обеспечивает износостойкость. С нижней стороны находится стабилизирующий слой из парафиновой бумаги, также обеспечивающий водонепроницаемость.

Способ укладки ламината аналогичен укладке паркетной доски. Гребень и паз панелей соединяются между собой, обеспечивая надежное соединение. Укладка осуществляется плавающим способом без клея. Поэтому при необходимости покрытие из ламината можно разобрать.

Технология укладки ламината

  • Ламинат можно укладывать практически на любое основание – бетонная стяжка, деревянный пол, линолеум, плитка. Главное – чтобы оно было ровным.
  • Покрытие необходимо изолировать от влаги, исключить неровности чернового пола, обеспечить тепло- и шумоизоляцию. Со всеми этими задачами справляются соответствующие подожки, укладываемые под ламинат.
  • Замковый профиль современных производителей позволяет осуществлять соединение планок без применения дополнительных инструментов. Первую планку укладывают гребнем к стене, вторую – пазом к первой и защелкивают замок. Таким же способом укладывают все панели до противоположной стены.
  • Ламинат допускается сочетать с системой «теплого пола» при условии соблюдения температурного режима до 27 градусов.
  • При монтаже ламината используется специальный профиль (порожек) – расширительный для оформления стыков одноуровневых покрытий, согласующий для оформления покрытий с разной высотой, переходный для оформления разнородных покрытий.

О видах современных покрытий, в том числе, тех, которые остались за рамками данной статьи, вы можете прочитать здесь.

Технология укладки ламинированного пола

Черновой пол

Под ламинированное покрытие обязательно нужно укладывать шумопоглощающую подложку (гасящую гул от шагов), которая также выполняет амортизирующие функции и позволяет скрыть незначительные неровности. Вариантов подложки может быть несколько: вспененный полиэтилен, пробка, а также специальные (так называемые профессиональные) подложки.

Перед укладкой покрытия на цементный пол или пол из керамических плиток следует положить паро-влагонепроницаемый слой. А лишь затем шумопоглощающую подложку.

Если напольное покрытие укладывается поверх пола с подогревом, то необходимо соблюдать рекомендации производителей ламинированных панелей. Ниже приводится ряд общих правил:

  • необходимо оставлять зазор не менее 30 мм между системой подогрева и черным полом;
  • необходимо включить систему подогрева за три недели до начала укладки покрытия и выключить ее перед укладкой;
  • обязательно проветрить помещение для удаления избытка влажности;
  • перед началом укладки за 48 часов необходимо выключить систему обогрева;
  • температура поверхности пола при эксплуатации ‘теплого’ пола не должна превышать 25-28 °С (в зависимости от рекомендаций производителей ламинированных напольных покрытий).

Укладка ламинированных панелей производится ‘плавающим’ способом (без склеивания или сцепления с основанием пола; соединяются только торцы панелей). Для соединения паза и шипа применяются либо особые клеи на основе ПВА , либо используется бесклеевой способ (см. ниже).

Для того чтобы стыки между панелями были меньше заметны, рекомендуется укладывать панели по направлению дневного света.

При укладке панелей около стены необходимо оставлять зазоры (для этого применяются специальные распорки). При больших площадях (более 10-12 м в длину) необходимо устройство деформационных швов. Деформационные швы легко закрываются специальными расширительными профилями в цвет покрытия. Необходимость этих мер продиктована естественным изменением размеров древесины (ДВП или ДСП ) при изменении температурно-влажностного режима помещения.

В целом укладка ламинированных полов ‘плавающим’ клеевым способом похожа на устройство аналогичных полов из паркетной доски. Но все же существуют некоторые особенности и сложности по работе с ламинированными покрытиями. В качестве основы панелей ламинированного покрытия (как мы писали выше) применяется в основном ДВП высокой плотности (HDF). С одной стороны, панель с такой основой хорошо воспринимает нагрузки и является влагостойкой (при специальной пропитке), а с другой — приклеивание кромок панелей друг к другу (через систему ‘шип-паз’) становится достаточно сложной операцией. Вручную панели плотно состыковать друг с другом довольно сложно, поэтому рекомендуется использовать специальные стяжки (струбцины), см. рис.2. Эти приспособления облегчают монтаж путем фиксации большого количества рядов панелей в течение установки.

Следует уделять особое внимание стыковочным швам, т.к. это самое слабое место ламинированных покрытий. Подвижность ‘плавающего’ пола может привести к нарушению герметичности покрытия с плохо проклеенными между собой панелями; панели расходятся и начинают выгибаться.

Для того чтобы нивелировать вышеозначенные проблемы и для упрощения процесса монтажа, была разработана система бесклеевого соединения ламинированных панелей. Существуют два типа ‘замков’ — металлические и вырезанные в самом ‘теле’ панели. Второй тип крепления в настоящее время получил более широкое распространение. Это связано с тем, что многие специалисты считают неоправданным сочетание двух материалов с разными коэффициентами линейного расширения (дерево и металл) в напольном покрытии. Это может при определенных условиях эксплуатации приводить к отрыву металлической полосы от ламинированной панели.

Основа ламинированных панелей ‘сборных’ покрытий выполняется только из ДВП повышенной плотности (HDF), а кромки панелей чаще всего подвергаются гидрофобизации.

В настоящее время бесклеевой способ сборки постепенно вытесняет ‘клеевой’, т.к. благодаря введению новых технологий производства, стоимость подобных панелей практически стала равна ламинированным покрытиям, монтируемым ‘клеевым’ способом.

Бесклеевой способ монтажа имеет ряд преимуществ: быстрая установка; возможность начинать монтаж в любом направлении и с любого угла комнаты; возможность многократного использования панелей, готовность пола сразу после укладки; качество укладки, практически не зависящее от квалификации рабочих.

Разработаны системы, которые позволяют стыковать панели под углом друг к другу или горизонтально (см. рис.3). Это необходимо в тех случаях, когда изгиб затруднен или невозможен (например, под дверными рамами или радиаторами).

Бесклеевая система монтажа запатентована, поэтому при выборе ламинированного покрытия необходимо обращать внимание на наличие на упаковке информации о патенте или лицензии, что говорит о том, что это действительно качественный продукт с заводской гарантией.

Необходимо также обратить внимание специалистов на единственный на сегодняшний день российский документ по устройству ламинированных полов: ‘Технические рекомендации по устройству покрытия полов из ламинат-паркета на основе износостойкого пластика’ ТР 74-98, принятый Комплексом перспективного развития Правительства Москвы.

Технология укладки полов разных видов

Итак, вы выбрали тот или иной вид напольного покрытия. А значит, пришла пора приступать к укладке пола – своими руками эту работу под силу выполнить любому мужчине. В зависимости от выбранного материала технология укладки пола будет разниться. Чтобы монтаж напольных покрытий был выполнен верно, внимательно ознакомьтесь с предложенным ниже руководством. В нем рассказывается, как правильно уложить полы разных типов в доме, чтобы они прослужили как можно дольше и выглядели эстетично.

Стяжка и выравнивание перед укладкой пола в доме

Любое покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть сухой и идеально гладкой. Цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона. Предварительно готовится слой звуко- и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20-40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.

Основание пола, как правило, изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсо-волокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью.

Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить образование трещин.

Основания из легких бетонов отличаются более высоким качеством. Достаточно часто стяжки делаются из керамзитобетона.

При этом выравнивание такой поверхности требует большого расхода мастики и фунта. Если же использовать для выравнивания керамзитобетона цементнопесчаный раствор, то его теплотехнические характеристики резко ухудшатся.

Для создания «теплых» стяжек в соответствии с правильной технологией укладки полов используется легкий поризованный бетон. Применять сочетание газообразователя с целью поризации цементно-песчаных растворов не рекомендуется, поскольку в результате возникает неравномерное вспучивание, которое приводит к неравномерной толщине стяжки.

Практичнее использовать легкобетонные стяжки, в состав которых входят ПАВ — поверхностноактивные воздухововлекающие вещества и мелко-среднезернистые пористые заполнители (перлит, вспученный веркулит, опилки хвойных пород, гранулы вспененного полистирола и т.д.).

За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевки и шлифования.

Для выравнивания бетонного пола разработаны новые технологии — сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения и т.д.).

После того как все подготовительные работы по созданию стяжки и основания завершены, можно переходить непосредственно к монтажу пола в доме. Далее подробно описана технология укладки напольных покрытий в зависимости от выбранного варианта.

Как монтировать наливные полы в квартире: правильная технология укладки

Чтобы монтировать наливные полы так, как предполагает правильная технология, поверхность, подлежащую заливке, необходимо очистить от пыли и прогрунтовать 2 или 3 раза с помощью грунтовки глубокого проникновения. Для более грубой обработки можно воспользоваться бетоноконтактом. Когда гидроизоляция высохнет, можно переходить непосредственно к устройству наливного пола.

Согласно технологии укладки полов в квартире, начинать работы следует с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. Чтобы процесс был непрерывным, пригласите напарника: один человек будет замешивать раствор, а другой — выливать его на пол, выравнивать шпателем и прокатывать игольчатым валиком, который поможет избавиться от пузырьков воздуха и равномерно раскатать полимерную смесь.

Чтобы получить качественный результат, при монтаже наливных полов в квартире следите за временем. Чем быстрее вы сможете залить пол, тем равномернее ляжет смесь и тем выше будет качество покрытия.

По наливному полу можно ходить спустя 4-6 часов, через 1-2 суток разрешается укладывать на пол плитку, а через 3-4 дня — ламинат и паркетную доску.

Укладка ламината: инструменты и монтаж напольного покрытия в квартире (с видео)

Для укладки ламината вам понадобятся следующие инструменты:

  • электролобзик или ножовка;
  • распорные клинья;
  • подложка;
  • карандаш;
  • брусок;
  • линейка и рулетка;
  • молоток

Подготовив инструмент для укладки полов, можно переходить непосредственно к монтажу.

Можно выделить 2 метода укладки ламината: замковый и клеевой.

Замковый (бесклеевой) метод. В зависимости от системы защелкивания можно выделить два вида укладки ламината: «Click»-замок (сборно-разборный замок в 45°) и «Lock»-замок (замок-защелка). Каждый вид имеет свои монтажные особенности.

Особенности «Click»-замка. Согласно этой технологии укладки напольных покрытий, панели укладываются с левого дальнего угла помещения. У стен необходимо установить распорки (толщиной до 10 мм), которые обеспечат зазор. Когда первая доска уложена, к наименьшей ее стороне под углом 20° приставляется следующая панель и опускается вниз, защелкивая замок.

Панели первого ряда устанавливаются аналогичным образом.

Последующий ряд можно сместить относительно первого и укладывать панели в шахматном порядке. Когда второй ряд закончен, следует соединить две полученные полосы.

Для этого второй ряд приподнимают над полом и помещают в гребень первого. Нажатием на верхнюю панель конструкция защелкнется.

Особенности «Lock»-замка. Для соединения такого типа покрытия шип одной панели вставляется в паз другой. Панели при этом располагают горизонтально. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.

Клеевой метод. Ламинат такого типа обладает существенным преимуществом: его стыки обрабатываются клеем, что препятствует проникновению влаги. В итоге срок службы покрытия значительно повышается. К недостаткам можно отнести дополнительные расходы на покупку клея и сложность монтажа. При укладке ламината на клей торцы панелей следует обработать с помощью специального состава, способного отталкивать влагу. При этом клей наносится в большом количестве, чтобы обеспечить надежное соединение панелей. С помощью бруска и молотка панели подбиваются друг к другу. Избыток клея можно вытереть влажной тряпкой.

Как выполняется укладка такого пола своими руками, демонстрируется на этом видео:

Как правильно уложить пробковые полы в доме: инструменты и видео монтажа

Для укладки пробковых напольных покрытий вам потребуется следующий инструмент:

  • клинья для создания зазоров между покрытием и стеной;
  • дрель для укладки пола возле труб отопления;
  • электролобзик или пила с мелкими зубьями;
  • карандаш и угольник.

До того как укладывать пробковый пол, необходимо подержать материал в помещении пару дней, чтобы он адаптировался к температуре и влажности. Оптимальная температура воздуха для монтажа составляет +18 °С. Также необходимо обращать внимание на расположение источника света. Панели следует укладывать вдоль лучей солнца, попадающих в комнату через окно.

При монтаже пробковых полов своими руками панели необходимо будет укладывать таким образом, чтобы вдоль стен оставались небольшие зазоры 5-10 мм, которые затем будут прикрыты плинтусами. Помните, что моток при работе с пробкой лучше не использовать, так как от него могут образоваться вмятины.

Начинают укладку пробковых полов в доме с измерения помещения. Замеры делаются под углом 90° к будущему направлению укладки плиток.

Начинать укладку следует слева направо. Первая панель может отставать от стены на 1 см; позже это можно будет поправить, сдвинув ее в нужное положение. Первый ряд укладывается путем простого вставления одной панели в другую. После того как уложен весь ряд, необходимо измерить длину последней панели, передвигая ее таким образом, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1см. После этого панель отпиливается с помощью ручной пилы или электролобзика.

Отпиленная часть подойдет для начала укладки следующего ряда. Панели в параллельных рядах должны укладываться в шахматном порядке. Если длина отпиленной части составляет менее 30 см, лучше отпилить нужный кусок от другой панели. После того как второй ряд составлен, необходимо состыковать его с первым. Для этого его подводят к соседнему ряду под углом и располагают горизонтально. Затем можно подвигать ряды вдоль друг друга, чтобы панели приняли нужное положение.

Окончательно зазор между покрытием и стеной формируется после укладки третьего ряда. Не всегда стены в помещении отличаются ровными и плавными линиями. Если панель невозможно уложить ровно из-за кривизны перегородок, необходимо отпилить ее по линии стены.

Последний ряд, как правило, также необходимо будет обрезать, чтобы подогнать покрытие под стену. При этом не забывайте, что между ним и стеной должно оставаться пространство в 10 мм.

Демонтаж пробкового покрытия осуществить так же просто, как и укладку. Для этого необходимо лишь приподнять первый ряд и постучать по линии стыка. Не стоит пытаться выгнуть состыкованные элементы в обратном направлении: это приведет к необратимому повреждению покрытия.

Современные пробковые полы не требуют особого ухода. Главное — не допускать их излишнего загрязнения. Стоит помнить, что пробка — это натуральный материал, и хоть она и отличается износостойкостью, при уходе за покрытием необходимо следовать нескольким несложным правилам. Прежде всего, пробковые полы не любят излишней влажности. Особенно это касается стыков панелей. При мытье пробки не стоит использовать абразивные моющие средства или жесткую щетку. Кроме того, покрытие не любит прямых солнечных лучей, поэтому окно лучше занавесить.

Посмотрите видео монтажа пробкового пола в квартире, чтобы лучше понять технологию этого процесса:

Монтаж пола в доме своими руками: укладка паркета (с фото и видео)

Перед тем как уложить паркетные полы в доме, подготовьте:

  • зубчатый шпатель;
  • молоток со скошенным обушком;
  • гвозди длиной 40 мм и диаметром 1,8 мм;
  • клей паркетный.

Укладка начинается с тщательной подготовки основания, так как от подготовительных действий зависит качество и долговечность покрытия. С помощью современных цементных растворов необходимо выровнять основание пола. Сначала по всему периметру помещения через каждые 1-1,2 м устанавливаются маячки; затем производится заливка специальным раствором. Делать это нужно быстро и без перерывов. Далее необходимо дождаться полного высыхания раствора и уложить сверху гидроизоляцию и фанеру. Ее толщина должна быть в пределах 10-18 мм; кроме того, она должна быть влагостойкой. Закрепить фанеру нужно с помощью шурупов.

После того как основание готово, можно приступать непосредственно к укладке паркета. Сам материал необходимо принести в помещение за несколько дней до этого, так как паркет должен адаптироваться к температурному режиму и к влажности комнаты. Способов укладки существует несколько: елочка, квадрат, разбежка диагональная и прямая. Следует предварительно подготовить предполагаемый вариант рисунка на листке бумаги.

Как показано на фото, укладку паркета на пол следует производить слева направо, начиная от самой длинной стены помещения:

Паркетный клей наносится на основание с помощью зубчатого шпателя, а сверху приклеивается паркетная дощечка. Для прочности в выступ паркета вбивается гвоздь. Следом идет вторая дощечка, которая выступом вставляется в паз первой доски и также приклеивается к полу. Рекомендуем постучать по материалу молотком, чтобы убедиться, что паркет сидит прочно и можно продолжать работу. Остальные дощечки приклеиваются аналогично.

После того как приклеены все дощечки, необходимо обработать готовый пол с помощью специальной циклевочной машины. Таким образом паркет будет отшлифован. Далее его нужно зашпаклевать. В шпаклевочную массу следует добавить опилки, оставшиеся после шлифовки, и заделать смесью все щели. После этого пол шлифуется еще раз.

Для того чтобы паркет сохранился максимальное количество времени, в конце его покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Чтобы лучше представить, как укладывать паркетные полы, посмотрите это видео:

Как укладывать ковровое напольное покрытие

Ковролин отличается тем, что его укладка требует минимум материалов и инструментов. Перед тем как уложить такие полы в квартире, подготовьте специальный клей, ролик, двусторонний скотч, шпатель, полотно ковролина и канцелярский нож для его разрезания. Материал можно постелить и без клея, однако с ним он будет гораздо плотнее прилегать к полу.

Для снятия полотна используются специальные средства.

Кроме того, для укладки пригодятся:

  • грипперная рейка (брусок из дерева с шипами, расположенными под углом, который закрепляется по периметру комнаты);
  • подложка (материал, который служит основой для ковролина и существенно продлевает срок его службы).

Подложка уменьшает трение между жесткой подошвой и полом и принимает часть нагрузки от мебели на себя. Кроме того, она уплотняет покрытие и увеличивает его мягкость и комфортность.

Способ укладки ковролина выбирается в зависимости от вида покрытия и типа помещения.

Бесклеевой способ подходит для небольших помещений, когда отделка подразумевает укладку только одного листа. Края материала должны выступать на 5-10 см над плинтусом. Далее его разравнивают с помощью специального ролика от середины полотна к стенам. По углам ковролин вырезается в форме буквы «V», а затем обрезается по периметру стен. Для закрепления полотна у дверных проемов используется металлическая рейка.

Чтобы укладывать ковровое напольное покрытие клеевым способом, ковролин разворачивают и обрезают по краям. Далее его сгибают в центре и покрывают свободное пространство на полу клеем с помощью шпателя. Через пару минут, когда слой клея просохнет, прикрепляется отогнутая часть полотна. Приклеенную поверхность разглаживают валиком, как и вторую половину материала.

Чтобы уложить ковровые полы так, как предполагает правильная технология одновременного соединения, раскладка и раскрой материала производится таким же образом, как и в предыдущих вариантах, только листы укладываются на 3-5 см внахлест. Сначала приклеивается 2/3 ширины ковролина, а затем аналогичным способом — второе полотно. Далее ковролин поднимается, а пол покрывается клеем, после чего обе стороны материала разрезаются, опускаются и разглаживаются. Для помещений площадью более 100 квадратных метров укладка на клей является обязательной. При этом важно не допускать появления избытка клея: он может просочиться сквозь ворс и повредить отделку.

Стретчинг основывается на эластичности текстильного покрытия. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, укладку ковролина лучше доверить профессионалам. Покрытие натягивается на узкие рейки с гвоздями, закрепленными по периметру стен. После укладки излишки материала необходимо обрезать. Края возле стен закрываются плинтусом.

Наиболее популярным способом является настил на скотч, который требует только ленту для склеивания и скотч. Однако такая укладка недолговечна и продержится не более трех лет, что, впрочем, позволит менять отделку в зависимости от тенденций моды.

Укладка ламината своими руками: правила и пример пошагового проведения работ

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

  • Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
  • Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
  • Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
  • С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

  • цементно-песчаные стяжки;
  • непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
  • монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

  • звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
  • защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
  • обеспечение относительной статичности плавающего пола;
  • выравнивание незначительных дефектов основания;
  • защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

  • Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
  • Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
  • Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
  • В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором — возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

  • Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
  • Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
  • Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

  • Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
  • Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

  • путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
  • посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

  • Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
  • Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
  • Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
  • Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
  • По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
  • Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
  • В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба — струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Еще по теме:

  • Как оформить карточку в метро кэш энд керри Как получить карту физическому лицу Вопрос, как получить карту metro cash and carry юридическому лицу или ИП легко решаем с помощью официального сайта и предоставления собственных документов. Чаще всего, карточку METRO приобретают ради оптовых покупок, предприниматели малого и среднего […]
  • Заявление о замене преподавателя Терпение лопнуло: как заменить преподавателя Лектора не слышно даже с первого ряда, семинарист не появляется на парах, или появляется и гнобит студентов. Довольно терпеть! Как с этим справиться – расскажет «Студвей». Имеет ли студент право на выбор преподавателя? Такое право формально […]
  • Действия приставов после суда Через сколько после суда приходят приставы Когда приходят судебные приставы после решения суда, нужно знать свои права и иметь представление о должностных полномочиях приставов. Поговорим об этом подробнее в данной статье. Задолженность по долгам часто нервирует заемщиков, а уж когда […]
  • Приказ об увольнении по инвалидности 2 группы Нюансы увольнения инвалида 2 группы: образец заявления и приказа, а также нужно ли отрабатывать две недели? Увольнение редко бывает приятной процедурой – для обеих сторон трудовых отношений. Тем более, если речь идет о лицах, в отношении которых применяются особые ограничения, например […]
  • Уплата налога на недвижимость реквизиты Реквизиты для уплаты налогов и взносов в 2017-2018 годах Реквизиты для уплаты налогов в 2017-2018 годах являются неотъемлемой частью любого платежа. Правильно заполнить платежное поручение для перечисления бюджетных платежей вам поможет наша рубрика «Реквизиты для уплаты налогов и […]
  • Материнский капитал на кредитную карту Можно ли материнским капиталом погасить потребительский кредит? При рождении второго и последующих детей в семьях обычно остро встает вопрос о том, чтобы улучшить жилищные условия. Но еще острее вопрос о том, можно ли погасить уже существующий кредит при помощи средств материнского […]
  • Неуплата штрафа по кредиту Как по кредиту отменить выставленные штрафы и пени? Оформить заявку и получить ответ из банка всего за 30 минут→ За просрочку по кредиту банк начисляет колоссальные штрафы, порой сопоставимые с самим долгом, а размер просрочек увеличивается пропорционально ее длительности. Некоторые […]
  • Выплаты ежемесячные матерям одиночкам в 2018 году Мать-одиночка: льготы и пособия в 2018 году Понятие «одинокая мама» отличается в трудовом и социальном праве. В большинстве случаев под определением «мать-одиночка» понимается женщина, у которой в документах ребенка не указан отец (или указан с ее слов). Дополнительные федеральные и […]